Peavey Ultra tot, lustiges Oszillat...

[Anonymous]

Ok, ich such grad wo ich da Messen soll.

J111 mal sehen ob ich den find

du musst da entweder 17 V + gegen Masse UND 17 Volt - gegen Masse messen, oder 34 Volt zusammen, gleiches bei den 24 Volt - vor den Zener Dioden.
Sonst ist der Gleichrichter hin, die Trafowicklung hin, ein Elko hin. Und was ist mit den beiden Sicherungen ??

 

[Anonymous]

Uff Zener Dioden....

Wie war das damals nochmal ?

U=R*i oder so

Sicherungen, gute Idee, sowas kann ich messen, mom

 

[Anonymous]

Uff Zener Dioden....

Wie war das damals nochmal ?

U=R*i oder so

Sicherungen, gute Idee, sowas kann ich messen, mom

Hömma...wenn da nur (!) eine Sicherung in den Wicken ist, musste mir eine Flasche Wein schicken, oder so hhmpf
:|

 

[Anonymous]

uff.

also hab mal gemessen.

und zwar hab ich am JP1000 und JP1001 jeweils -17V anliegen.

das sind die zwei Brücken in der Nähe vom C62 bzw. R49.

Sicherungen sind alle ok...

Sry ich brauch da immer bisl länger

 

[Anonymous]

Uff Zener Dioden....

Wie war das damals nochmal ?

U=R*i oder so

Sicherungen, gute Idee, sowas kann ich messen, mom

Hömma...wenn da nur (!) eine Sicherung in den Wicken ist, musste mir eine Flasche Wein schicken, oder so hhmpf
:|

also Sicherungen sieht man normalerweise ja, hab halt mal kurz gemessen zur Sicherheit.
Ich geb dir auch so gerne ne Flasche Wein aus, kein Thema... :sauf:

 

[Anonymous]

uff.

also hab mal gemessen.

und zwar hab ich am JP1000 und JP1001 jeweils -17V anliegen.

das sind die zwei Brücken in der Nähe vom C62 bzw. R49.

Sicherungen sind alle ok...

Sry ich brauch da immer bisl länger

JP**** sind sicherlich die Jumper auf der Platine, dann wir es für mich noch schwerer, die zu orten, weil ich Plan und Layout vergleichen muß. Und das ist doof auf dem Monitor - Blättern geht da besser.
Wie dem auch sei:
Wenn du nicht je einmal 24 Volt + und einmal 24 Volt minus am Netzteil messen kannst, hast du zwangsläufig auch nicht 17 Volt + und 17 Volt minus an den Zenerdioden.
Du verstehst mich noch nicht ganz: du MUSST 1 x minus 24 Volt gegen MASSE messen und 1 x PLUS 24 Volt gegen Masse messen. Dito bei den 17 Volt. Also jeweils zwei gleiche Spannungen mit jeweils unterschiedlicher Polarität zu Masse. Ebenso bei den 17 Volt.
Die Spannung 24 Volt ( plus GEGEN minus gemessen ) zusammen MUSS 48 Volt ergeben, bei 17 Volt MUSS es 34 Volt werden.
Minus ist bei der Schaltung nicht gleich Masse, sondern hat eigenes Potential.
Banal gesprochen versorgt das Netzteil die nachfolgenden Bauteile gleichzeitig mit:
1)24 V. minus gegen Masse
2)24 V. plus gegen Masse
3)Masse
4)17 V. minus gegen Masse
5)17 V. plus gegen Masse
6)Masse
Alle 6 Potentiale müssen vorhanden sein. ( wobei die Masse schon immer die selbe ist )
hau rein...

 

[Anonymous]

Keine Ahnung obs was hilft.

Aber hab mal aus Spass die Elkos gemessen, die ich ausgetauscht habe.

Alle zeigen Spannung an, bis auf einen, da steht 0.00 V

Auch mit Standby raus.
Das ist der C66 220µf 100V und der geht laut PLan zu Bias...

 

[Anonymous]

okay.

Also ich tu das schwarze Kabel vom Multi immer auf Masse lassen (bei der Sicherung z.B.) und mess mit dem rotem die Spannungen.

Und da muss ich einmal +28V und einmal -28V angezeigt bekommen ?

Ich bin jetzt mal direkt an den Anschluß vom Trafo gegangen.

Sind zwei gelbe Kabel die aufs Board gehen, und da hab ich zweimal +28V

btw. an den 6l6ern hab ich auch +28V Heizspannung..

MEIN NÄCHSTER AMP WIRD JEDENFALLS EIN 1 KANALER mit PtP !

 

[Anonymous]

So ist es - wenn du von Masse aus misst, ja! Dann muß sich aber das angezeigte Vorzeichen an dem Meßgerätedisplay von + nach - ändern ( o. umgekehrt), sobald du den "Strang" wechselst. Bei den 17 Volt das Selbe!
Am Trafo ist nur (!) Wechselspannung, da musst du den Bereich des Multimeters von DC nach AC umschalten, sonst wird das nix.
Beim Trafo das Gleiche: an den äusseren Klemmen muß die doppelte Spannung anliegen wie jeweils eine der äusseren Klemme gegen die Mitte/Masse
PtP ist Ka*** , auf einer Platine kann man wenigstens messen.
Bevor du weiter rödelst: das Netzteil muss die Spannungen liefern! Sonst brauchst du nicht weiter suchen.

 

[Anonymous]

ok, ich schalt mal von AC auf DC

 

[Anonymous]

ok, ich schalt mal von AC auf DC

:!: DC auf AC :| Thunder!

 

[Anonymous]

Also auf Wechselspannung blick ich ja mal garned durch...

Auf jeden Fall habe ich einmal +28V und einmal -28V DC am Stecker wo´s dann per Flachbandkabel auf die PreampTubePlatine geht.

+17,4V und -17,4V DC habe ich auch auf der HauptPlatine gefunden...


Glaub schmeiss das Teil gleich zum Fenster naus...

 

[Anonymous]

Also auf Wechselspannung blick ich ja mal garned durch...

Auf jeden Fall habe ich einmal +28V und einmal -28V DC am Stecker wo´s dann per Flachbandkabel auf die PreampTubePlatine geht.

+17,4V und -17,4V DC habe ich auch auf der HauptPlatine gefunden...


Glaub schmeiss das Teil gleich zum Fenster naus...

OK, dann bleibt nur noch: defekte Röhrenheizung in einem 2er Paar also V1/V2 oder V3/V4. Oder kalte Lötstelle am Sockel Pin 4 und/oder 5 des betroffenen Röhrenpaares. Oder Leiterplattenbruch/Haariss in dem Bereich des betroffenen Röhrenpaares. ( Punkt!) andere Ursachen gehen nicht mehr.
Sieh mal bei V3a rund um J 119. Das ist da etwas blöde gelöst. Ach nee, du schriebst ja 3 u. 4 gehen.

( und ich wette immer noch: kalte Lötstelle )

 

[Anonymous]

Wie kann sowas einfaches wie ne Glühbirne (Heizung) son Aufstand baun...

Ich mein der Amp ist echt nicht schlecht, und hat auch noch nie was gehabt, bis auf Kleinigkeiten eben..

Nach 20 Jahren die großen Elkos gewechselt, das wars, und nu muckt der Preamp....

Ich bau nacher mal 4 Röhren vom Marshall rein und mess den mist nochmal und zur not löt ich jede Lötstelle nach bis morgen Früh

 

[Anonymous]

Wie kann sowas einfaches wie ne Glühbirne (Heizung) son Aufstand baun...

Ich mein der Amp ist echt nicht schlecht, und hat auch noch nie was gehabt, bis auf Kleinigkeiten eben..

Nach 20 Jahren die großen Elkos gewechselt, das wars, und nu muckt der Preamp....

Ich bau nacher mal 4 Röhren vom Marshall rein und mess den mist nochmal und zur not löt ich jede Lötstelle nach bis morgen Früh

...wenn die Röhren vom Marshall gehen, brauchste nicht zu messen!
Da kann die Heizung aber auch nichts für, wenn der Hersteller je 2 Röhren in Reihe schaltet und irgendwo eine Unterbrechung ist...dann geht es halt nicht, wie bei der elektrischen Weihnachtsbaumbeleuchtung.
Sie dir mal mit einer Lupe genau die/alle Röhrensockelpins 4 & 5 an, evtl hat sich da was losgeröselt.
Ich muß jetzt hier aufhören zu lesen und zu tippen - morgen sehe ich mir auf deinem Plan mal das Layout der Platine an, evtl. ist da ja ein Jumper, der im Heizkreis liegt und einen Wackler hat.
Ciao

 

[Anonymous]

Update:

Marshall Röhren leuchten auch nicht, hab alles nachgelötet auf dem kleinem Preamp-Board.

Morgen löt ich noch die große Platine nach und dann weiss ich auch nimmer....

 

[Anonymous]

So, morgen werden die Sicherheitswiderstände getauscht.
Es kann einfach nichts anderes sein.
R301 und R302 werden erneuert und dann geht die Sau wieder

 

[Anonymous]

So, morgen werden die Sicherheitswiderstände getauscht.
Es kann einfach nichts anderes sein.
R301 und R302 werden erneuert und dann geht die Sau wieder

mach mal sinnig und schieß nicht mit Schrot auf Spatzen....also löte nur da nach, wo was nicht geht!
Wenn V1 und V2 nicht funktionieren, miß halt mit dem Multimeter gegen Masse, bis wohin du die 24 Volt noch hast, wo keine Spannung mehr ist, muß die Unterbrechung sein. Achte auch auf Haarrisse der Leiterbahnen von Pin 4 und Pin 5 bei den beiden Röhren.
Ich glaube immer noch nicht, das die 22 Ohm Rs durch sind

 

[Anonymous]

LEiterbahnen sind alle ok, Spannung nach den 22fp´s = 0 V

Zur SIcherheit mach ich noch den C301 neu rein.

Werde berichten sobald die Teile da sind

 

[Anonymous]

LEiterbahnen sind alle ok, Spannung nach den 22fp´s = 0 V

Zur SIcherheit mach ich noch den C301 neu rein.

Werde berichten sobald die Teile da sind

naja, mach mal
Aber über den Widerständen wirst du eh kaum was messen können, bei 2 x 22 Ohm = 11 Ohm und dem bisschen Heizstrom zweier kleiner Röhren fällt dort auch fast keine Spannung ab.
Ciao

 

[Anonymous]

LEiterbahnen sind alle ok, Spannung nach den 22fp´s = 0 V

Zur SIcherheit mach ich noch den C301 neu rein.

Werde berichten sobald die Teile da sind

naja, mach mal
Aber über den Widerständen wirst du eh kaum was messen können, bei 2 x 22 Ohm = 11 Ohm und dem bisschen Heizstrom zweier kleiner Röhren fällt dort auch fast keine Spannung ab.
Ciao

...achso: C301 kannst du dir sparen, der dient nur zur zusätzlichen Stabilisierung der Heizspannung. Ohne geht auch und hätte er einen Schluß, wäre die Sicherung rausgeflogen.
Ciao

 

[Anonymous]

Ach die 3 € für son Becher nehm ich in Kauf

 

[Anonymous]

SO Leute.
Heut kam die erste Lieferung mit den Widerständen und paar Elkos.

Das erste Übel, die Widerstände sind viel zu groß, also von der Bauform :wtf:
Da hab ich beim Bestellen ned gscheit geguckt...

Naja zum testen geht das, löt ich sie halt erstmal von hinten an.

So, kurz gemessen und siehe da, mein Multimeter zeigt den Wert an, Juhuu.

Reingelötet, zamgebaut und:

Er geht wieder ! Alles leuchtet wies soll und klingt wie´s soll !

:banana:

Der Fehler an den nicht leuchteten V1 u. V2 Röhren waren also zwei lumpige niederohmige Sicherheitswiderstände...

Ob die Ursache für die zerschossenen Widerstände jetzt ein Elko war, keine Ahnung, hab ja so gut wie alle Elkos getauscht

 

[auge]

Ich hab hier nur mitgelesen und gratuliere zu deiner Ausdauer und vor allem dem Erfolg!
Viel Spass mit'm Amp!

 

[Anonymous]

Jetzt kann ich wenigstens auch den Schaltplan auswendig